谈谈意大利西装|为何意大利的西服和皮具如此出名?

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蘇氏某人(新浪微博:@蘇氏某人

经典男装爱好者,喜欢与匠人交朋友,兴趣使然地正在与朋友都一起筹备男装店。正在思考即将爆满的衣帽间该何去何从......

█ 会写这篇,主要是因为看到一位网友说︰“英国西装和意大利是两个概念,意大利西装更加时尚花哨。正经的西装文化还是要看英国西装。”

我个人对这句话是不敢苛同的,而事实上,现在有不少初心者都受到所谓的“礼仪老师”跟“网红老师”影响太深(其实我简直有点想用荼毒这两字……) ,而直接或间接地导致他们对西装的风格,又或是男装有着一些片面的误解。

突发心血来潮著文一篇,由于小弟认知有限,所以并不会谈得太深入,只能就我所知的一些东西稍微说说,大家也就凑合看看吧。

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谈到意大利的西装,一般我们比较常听到的主要有几个流派︰米兰、翡冷翠、那不勒斯。这三个流派可以算是意大利西装中的三大主流,也是最多名家。当然,这些“流派”中的不同“裁缝”都各自有自己的特色,而把他们归成一类只是因为他们有着一些地区性的共同特点。

  • 米兰式西装

先来说说看我们在国内比较少看到、少听到的米兰式西装。米兰的话,我个人是没有尝试过,他们的西装结构上是偏多的。是的,是有很多结构的西装,但它还是意大利的其中一种风格,他们所使用的辅料都是偏软的,比方说他们的Canvas很多时候会使用比较软的驼毛衬、麻衬等等,所以即使结构多,还是挺柔软的。外观上也是比较有形状、假胸做得比较大、余量比较多(当然没有到英国那么夸张)。做工上,他们是倾向干净整齐的,在意大利各地的裁缝中,米兰一派的做工一些是“相对地”来得“精细”一些。至于名家,米兰所出的名家还是不少的,比方说Musella Dembech就是其中一个。

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Musella Dembech

而受英国、意大利西装影响甚深的日本,也自然有一些有名的裁缝是从米兰学师归国的。比方说下面这张图,最右边的是台湾绅士买手店的主理人Robin Cheung在日本定制店Pecora Ginza做的一套西装,主理人佐藤英明就是从米兰学师归国,所以他的作品米兰味是极重的,当然,他所做的作品毕竟是出自日本人之手,所以做工上会更加细腻一些,而且带有那么一点东方韵味。

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请望向最右

  • 翡冷翠式西装

说完米兰,接下来不如说说我们比较常听到的翡冷翠跟那不勒斯吧。关于翡冷翠,其实最有名的也不过两三家,不过都是大家。他们的特色是结构偏少的,还是很软的,工虽然说不上“精致”,但是非常“干净”,没有多余的东西。相对起刚提到的米兰,翡冷翠的结构是来得更少一些的,而且衣服看起来也相对比较圆润,特别是Lapel roll还有open quarter的线条,孤度是非常漂亮的。其中一个最能代表翡冷翠风格的,我想大家都听过,这家店叫︰Liverano & Liverano。

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Antonio Liverano

他们的风格简单地描述就是︰特别干净。胸前很多时候是没有前省(Front dart)的,当然,他们有时候也会做有前省的衣服,然而我觉得还是没有前省的特别能代表他们。特别的简洁。内部的做工也是一样,干净、整齐。此外,翡冷翠的裁缝似乎都比较偏好较重、有Texture的布料。

另外,在翡冷翠当地有位十分厉害的后起之秀,是一位来自日本大坂,但后来定居翡冷翠的裁缝,他的名字叫Kotaro Miyahira,店名叫Sartoria Corcos。根据他本人解释这名字是来自一位不太有名的画家,这个人我之后会写个文章介绍介绍,他的衣服也是一贯的翡冷翠风格,毕竟他大半个裁缝生涯都在这,而且他现在跟他老婆也是长居于此的。不过想撸他西装的同好可能就要失望了,因为他太火,整个2017档期都满了,排队排到2018。

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正为笔者试套毛样的Kotaro Miyahira

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Satoria Corcos店内的样本

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 Corcos画册,店名来自这位画家

类似风格的东西在亚洲也有,是一家叫做Coccinella的西装店,位于大阪。在前往意大利之前,Kotaro Miyahira先生就曾在这家店内工作过一段日子。他们的风格跟Liverano是很类似的,同样得也经常做无前省的西装外套,而且做工上保持着日本人一贯的精细水准,是十分值得留意的一家日本裁缝店。

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笔者正在试穿的Coccinella兩件式毛样

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Takasi Chujo,大阪Coccinella西装店的主理人

  • 那不勒斯式西装

最后是那不勒斯。很多人说那不勒斯的风格就等于奔放,等于像拿块布披在身上一样,可是工很粗。事实上,有不少那不勒斯的店家工的确是相对的粗糙,而且很多时都是没甚么结构。但是例外还是挺多的。

这边要详述也许会有点复杂,我就举几个例子就好。在很久之前,有一个人叫 Vincenzo Attolini,也被后人称为“那不勒斯西装之父”,他是当年Rubinacci的head cutter,在他之前那不勒斯的西装是有结构的,像米兰似的,但是从这个人开始,他把一些他觉得不需要的结构拿走,通过剪裁跟熨整去做出形状,在他之后,现在的那不勒斯风格才慢慢发展出来的。

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Vincenzo Attolini

而另一个重要人物叫Angelo Blasi,这个人是意大利人,但他当年学师是在Savile Row学的,他是第一个把英式剪裁风格带到那不勒斯的人。

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Angelo Blasi

而另一个那不勒斯的传奇叫 Antonio Panico ,他在Rubinacci工作了二十多个年头,是继 Vincenzo Attolini之后的head cutter。后来出来自己开店了,算是目前尚存人间的少数拿不勒斯传奇裁缝之一,在数年前的、在Stefano Bemer由Simon Crompton举办的大师高峰会 (Six greats in one room) 上,他就被邀请并在会上发言。他的风格在结构上是跟Vincenzo Attolini相似的,可是在外观上,他又带是偏向有形状的,比方说他会在胸前用两片毛衬配拿熨整做出假胸(当然余量没传统英式剪裁得多),去塑出额外的胸形,而他的肩也主要是做一种叫con rollino 的肩形(有点像宝塔,不过没那麽夸张,也不需要用垫去完成),出来的感觉是偏向正经的。

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Antonio Panico

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Con rollino肩形

并不是要表达自己多懂多厉害,只是想跟某些人说,当你懂得愈多,你就愈不会对某件事截钉截铁,因为这世界太大,而我们看得到的东西是有限的,好的老师永远能给你打开一扇窗,让你看到这世界的更多,而不是教你一堆规则,让你不越雷池。

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